Kate King es una modelo de rostro afilado que me llamó la atención cuando apenas era una desconocida en campañas menores como las de Nasty Gal. Más tarde vinieron los desfiles de París y luego la campaña de Dolce & Gabbana que la afianzaron en el difícil mundo de la moda.

Con la firma italiana comienza a hacerse un hueco entre las tops ya que se ha convertido en la imagen del perfume Dolce, ¿estaremos ante la nueva musa de la pareja italiana?

Esta fragancia quiere llevarnos hasta Sicilia, epicentro de Dolce & Gabbana. En esta campaña los diseñadores han estado más partícipes que nunca, Domenico Dolce se ha encargado de fotografiar la campaña del perfume mientras que Stefano Gabbana ha sido el Director Creativo.

El aroma que encontramos en esta fragancia lo aporta el frescor de las hojas de Neroli junto con la flor de Papaya, seguidas por una combinación del Lirio Blanco,Narciso Blanco y el Amaryllis Blanco, un ingrediente que llama la atención ya que nunca había sido utilizado en fragancias. Un aliciente más a la hora de probar la parte más Dolce de Dolce & Gabbana.

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Desde hace ya muchos años, la pantera se ha convertido, por méritos propios, en uno de los símbolos de la firma Cartier. Tanto es así, que ha servido incluso de inspiración para la elaboración del frasco e incluso para bautizar a su nueva fragancia.

Para esta primavera, la famosa pantera se ha transformado en un acorde olfativo inédito hasta la fecha creado por Mathilde Laurent, la perfumista de Cartier, que ha utilizado para formularla la frescura de las notas florales de la gardenia combinada con extractos de chipre y con almizcle.

Pero lo realmente sorprendente de la nueva fragancia es la forma de su frasco que reproduce la silueta de la cabeza de un felino, tallado desde el interior del cristal. ¡Espectacular!

El frasco es transparente, y la cabeza de la pantera aparece tallada en un cristal anaranjado con reflejos dorados. Esta claro que Cartier ha puesto todo su savoir-faire al servicio de esta nueva proeza técnica.

Al presentarla a los medios, Mathilde Laurent comentó entre risas que en todas la mujeres hay un componente felino, y que cualquier flor oculta en su corazón notas salvajes.

La modelo pues que ha prestado su mirada felina para encarnar a La Panthère de Cartier es la modelo Erin Wasson. Podremos verla moviéndose con agilidad frente al objetivo del fotógrafo Peter Lindbergh y en el fashion film firmado por Sean Ellis.

L’eau de parfum La Panthère de Cartier se pondrá a la venta en tres formatos: 59 euros (30 ml); 84 euros (50 ml) y 105,50 euros (75 ml) en grandes almacenes, perfumerías especializadas y las boutiques Cartier.

Más información | Cartier
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Ayer por la mañana Trendencias Belleza tuvo la suerte de ser invitada a la presentación de La Tentation de Nina, la reinterpretación de un gran clásico de Nina Ricci de la mano de Olivier Cresp, maître parfumeur.

Dos días antes de San Valentín, Charlie ya os había hablado de este nuevo perfume, ofreciendoos una maravillosa idea-regalo para vuestra Valentina, porque lo cierto es que, aunque La Tentation de Nina fue presentada oficialmente ayer en España, se trata de una edición limitada disponible desde el pasado mes de enero en Francia y en otros países. Así es la vida, ¡las cosas buenas siempre se hacen esperar!

La presentación tuvo lugar en un precioso showroom en un edificio emblemático, en pleno centro de Madrid. La localización perfecta para poder realizar todo un parcours que nos permitió ir descubriendo todas las sorpresas que Raquel Puentes de Puig, y todo su equipo, nos tenían preparadas.

Al entrar, pudimos ver una exposición con algunas de las prendas y accesorios firmados por Nina Ricci pertenecientes a su colección primavera-verano 2014. Luego nos hicieron pasar a una estancia, decorada con una gran mesa blanca que parecía un banco de pruebas, y sobre la cual habían colocado todos los ingredientes que conforman tanto el nuevo perfume como los macarons Ladurée.

Lo primero que hicieron fue proyectarnos el maravilloso spot, realizado por la agencia Dan Paris – que ha obtenido un mención especial en los prestigiosos premios Awwwards -, que parecía invitar a todos los presentes a sumergirnos en un inmaculado salón inundado de luz, donde un frasco en forma de manzana de un alegre color fucsia, colocado sobre un tocador aparece rodeado por un nube de color rosa.

La manzana emprende el vuelo envuelta en el remolino rosa. A su paso, los empedrados de las calles y las fachadas de los edificios del viejo París van colocándose como si fuesen las piezas de un puzzle, hasta llegar a la localización de la pastelería Ladurée, el paraíso gourmet, donde una pirámide de macarons esconde un tesoro: La Tentación de Nina quien, por fin, parece haber sucumbido a la atracción fatal de la manzana, propinándola un buen modisco.

Entrevista a Vincent Lemains, Chef de la Création Pâtissière Ladurée

Buenos días Vincent, gracias por atenderme. Durante tu presentación comentaste que llegaste a la Ladurée en el año 2009.

Sí, antes, estuve trabajando para el chef Alain Ducasse, concretamente en el restaurante Louis XV como jefe repostero. Me cambie porque tenía curiosidad por conocer otros aspectos de la pastelería. Conocía la repostería aplicada al tema de la restauración, y quería sumergirme en el mundo de Ladurée, una pastelería tradicional, de boutique.

Y, ¿cómo es eso de que te dejen carta blanca?

Risas. La verdad es que no lo se, se lo tendrías que preguntar a David Holder (presidente de Ladurée) , quien ha puesto a mi disposición un auténtico laboratorio, de setenta metros cuadrados, equipado con todo lo necesario. ¡Estamos equipados como los grandes! En él, trabajamos cuatro personas, realizando investigación y desarrollo de nuevos sabores, y texturas.

¿Cada cuánto tenéis que presentar nuevos proyectos?

Con una frecuencia aproximada de cada seis semanas, convoco un comité de aprobación con las cabezas pensantes de la marca, capitaneado por David Holder. En cada una de estas reuniones les damos a probar una veintena de productos que validan, rechazan o en los que hay que seguir trabajando. De esta forma es como avanzamos, todos juntos.

¿Cuántos te suelen aprobar por sesión?

Aproximadamente el ochenta por ciento. Risas. La verdad es que es un porcentaje de éxitos que no está nada mal. Procuramos ir directamente a lo esencial, teniendo siempre muy en cuenta los deseos y las expectativas de la clientela y, lógicamente, también los de la dirección. Y no dispersarnos en propuestas que no tendrían ningún sentido en Ladurée.

Las colaboraciones de Ladurée con grandes diseñadores son famosas en el mundo entero. En estos momentos estoy recordando la que realizasteis con Loubouting o con Lanvin. ¿Esta joint-venture con Nina Ricci ha sido diferente con respecto a las precedentes?

Ha habido mucha más relación con la marca. Aunque tuve la suerte de poder trabajar en alguna ocasión con Albert Elbaz hubo muchas menos ocasiones de verse, de poder realizar intercambios, la relación era más con el departamento de marketing de Lanvin, por lo que la concepción de los macarons fue prácticamente obra nuestra. Con Olivier Cresp, en cambio, ha sido una experiencia alucinante. ¡Ojalá la podamos repetir!

Un momento, ¿estás queriendo decir que igual hay ya algún proyecto en cartera?

Risas. ¡No sé, ni idea!

Bueno, volvamos a lo que nos ocupa. ¿Os sentís satisfechos del resultado de La tentation de Nina?

¡Claro, sino no estaríamos aquí! (Más risas). Si te fijas en el color del frasquito, verás que nos hemos acercado muchísimo con estos macarons que hoy os presentamos al fucsia de la carta de color que quería Nina Ricci. Como en Ladurée sólo trabajamos con colorantes naturales, tuvimos que emplear dos tonos de rojo, mezclándolos con un poco de amarillo. Ha sido una experiencia parecida a la que utilizan los pintores al mezclar los tonos en su paleta.

Me ha sorprendido mucho que me invitaran a este evento porque Ladurée todavía no está implantada en España, por lo que esperamos que esta acción seduzca a los españoles.

¿Sabes si existe algún plan de abrir un flagship Ladurée en España?

Ni idea, eso es algo que deberías preguntar a David Holder. Pero estaría bien eso de endulzar la vida a los españoles.

Entrevista a Olivier Cresp, Maître Parfumeur

Cuando recibe una llamada de los responsables de marketing de Nina Ricci para proponerle que rehaga un perfume que ya se comercializaba, ¡qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

Un perfume es como una obra de arte, como una pintura, que nunca se termina; pero, en algún momento hay que pararse. Te reúnes con el cliente, en este caso con los responsables del departamento de marketing, y después de consensuarlo, decides que ya está bien, que hay que parar.

Los clientes hacen tests en todo el mundo, obtienen un montón de información y, llega un momento en el que deciden que ya hay que lanzar el resultado del perfume que se está probando. Y, nos paramos. En realidad, son ellos quienes toman la decisión de cuando llega el momento adecuado. Con respecto a mi existen dos posibilidades: o me doy por satisfecho de inmediato – ¡y suele ser raro porque una obra maestra requiere que se trabaje mucho en ella! -, o me siento contrariado. Para el perfume Angel de Thierry Mugler llegamos a hacer 630 pruebas. 630 fórmulas que sopesamos en dos años y medio.

Lo que ocurrió fue que, a partir del intento número 600, todos los resultados eran buenos. Nos paramos en el 608, pero el 600 ya era maravilloso, al igual que el 619. Llega un momento en el que te tienes que parar, aunque resulta difícil cuando uno busca la perfección.

La asociación con Ladurée ha tenido que resultar extremadamente atractiva, ¿verdad?

Yo soy esencialmente curioso, me gusta el cambio y además ha supuesto lo que en Francia llamamos “une belle rencontre” con Vincent Lemains, que es un chef pastelero repostero lleno de talento, con una magnífica trayectoria y que probablemente nos de muchas alegrías a lo largo de su estupenda carrera.

Ha significado un intercambio de conocimientos, y estoy encantado de que nuestros caminos se hayan cruzado . Yo le he enseñado mi fórmula, mis acordes, y él me ha mostrado sus secretos a la hora de elaborar los macarons, juntos hemos dosificado las cuatro o cinco materias primas que componen el macaron, y ha supuesto una experiencia estupenda.

Mientras le entrevistaba me ha dado la impresión de que tenían proyectos, y que no iban a tardar mucho en volvernos a sorprender. No ha dicho nada, pero por la forma en que hablaba de su trabajo, de la admiración que siente hacia Vd, creo que no voy mal encaminada, ¿verdad?

Risas. ¡Es lo que tienen “les belles rencontres”!

¡Genial! Entonces, les vuelvo a emplazar en dos o tres años, para ver con qué nos sorprenden. Sólo una pista, tengan muy en cuenta que en España nos gustan mucho los cítricos.

Es cierto, en 1985 cree un perfume maravillo, el primero que hacía para España, lo llamaron Aire de Loewe. Era un gran perfume, y estaba lleno de cítricos. También hice la Esencia de Loewe, pero que es un perfume mucho más pesado.

¡Por eso habla tan bien el español!

Sí, por aquel entonces venía mucho a España, me gustaba. Me encanta la cultura española.

Bueno, pues me despido felicitándoos a ambos por una joint-venture tan prometedora. Se me ha olvidado preguntárselo a Vincent, pero en España sólo se podrá comprar el perfume “La Tentation de Nina”, ¿verdad?

Sí, porque, de momento, no existe ninguna boutique Ladurée en España, aunque en Francia y en algunos otros países donde ya está implantada la firma sí que venderán estos macaron Nina Ricci durante todo un año. El perfume se puede comprar en grandes almacenes, perfumerías seleccionadas y en las tiendas de Nina Ricci. Esta mañana, en el aeropuerto, antes de coger el avión he visto que vendían los macarons La Tentation de Nina Ricci junto con el perfume, ¡y también velas perfumadas con la esencia de la fragancia!

La Tentation de Nina, una edición limitada de un perfume y de un macaron, nacida del encuentro entre dos prestigiosas maisons francesas. Un nuevo capítulo de un cuento que nació en el 2006, protagonizado por un frasco con forma de manzana que se renueva con el aire de los tiempos, y que resulta extremadamente suave al tacto.

La nueva creación de Olivier Cresp se asocia a un macaron creado por el chef Vincent Lemains de Ladurée siguiendo la indicación de los acordes marcados por el maestro perfumista: frambuesa, almendra, limón, extracto absoluto de rusa búlgara, vainilla bourbon, almizcle blanco y sándalo. ¡Un auténtico torbellino de pura sensualidad olfativa y golosa!

¡Todo un reto esto de trabajar una fragancia como si fuese un macaron, y un pastelito de merengue y frambuesa como si fuese un perfume! Un desafío que estos dos artistas han aprobado con sobresaliente. Una creación en osmosis para intensificar la tentación de un sueño, que es un asalto a todos los sentidos.

Algunos datos curiosos

- En Ladurée trabajan 100 pasteleros que, cada día, elaboran 70 kg de macarons.
- En cada macaron ponen 10 g de confitura de frambuesa.
- Las hojas de pan de oro vienen en cajas de 20 unidades. Cada caja cuesta 100 euros, y se aplican, de una en una, mojando la yema del dedo en agua y “pescando” la fina hoja con la yema.
- El macaron no puede ser consumido nada más ser montado, ha de permanecer en la nevera durante, como mínimo, 12 horas. De lo contrario está muy duro.
- El macaron La Tentation de Nina cuesta 1,90 euros (exactamente igual al resto de los macarons que fabrica Ladurée).
- Los macarons La Tentation de Nina se venden en cajas redondas de 14 macarons y en cajas cuadradas de 8 macarons.
- Existe también una vela perfumada con la esencia del perfume La Tentation de Nina.
- El pefume La Tentation de Nina es una edición limitada, y cuesta 58 euros, 50 ml.
- Los macarons La Tentation de Nina se venderán en todas las boutiques Ladurée durante todo un año.

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Este mes ha llovido mucho; quizá demasiado. En uno de estos días en el que todo era muy, muy gris, uno de tantos en los que me hubiera gustado ver a primera hora un rayo de sol o un poco más de luz, Sisley me había convocado para conocer una de sus novedades. Por la mañana y bajo la lluvia caminé por la calle Prado de Madrid hacia la sala de exposiciones del Ateneo, lugar donde se celebraba la “misteriosa” presentación. Coordenadas, dia y hora, pero pero ni una sola palabra sobre lo que íbamos a descubrir.

Cuando llegué, abrí la puerta deprisa, intentado cobijarme del frío y el agua, cuando,¡de repente!, me vi inmersa en la atmósfera que sucede a la tormenta. Un fresco y profundo aroma, un tenue colorido y una cálida luz. ¡El lugar al que cualquier persona hubiese deseado llegar en una mañana así! Una gran jaula albergaba un pequeño jardín tropical en el que una fragancia fresca y profunda envolvía flores y pequeños frascos de perfume con matices lilas y verdes… ¡Descubrí eau tropicale!

En ese momento volví a reafirmar mi creencia sobre la fuerza que tienen los pequeños detalles y particularidades para lograr que hasta los días más oscuros se llenen de luz. Un perfume, unas flores, un lienzo, el canto de un pájaro o un simple gesto son hallazgos que pueden cambiar cualquier rutina. Sabéis que suelo repetir que nuestro mundo se compone de todo lo que nos rodeamos y en nuestras manos está hacerlo con objetos o sensaciones agradables que nos gusten y nos inspiren emociones.

Inspiración y resultado

Sisley nos ofrecerá desde comienzos de marzo esta nueva fragancia, en la que se ha trabajado su esencia, inspiración y presentación de una manera muy cuidada para crear algo más que un eau de toilette. Un objeto muy especial lleno de simbolismo y significado. Es una fragancia cristalina, refrescante y profunda, inspirada en la impronta de los jardines tropicales después de la lluvia. ¿Os podéis imaginar, ahora mismo, el eco del sonido del agua, el canto de los pájaros y la esencia que deja una abundante lluvia sobre las flores? Si cerráis los ojos podéis intentarlo. Esta fragancia evoca todo eso y recrea el sueño de Isabelle d’Ornano tras preguntarse cómo sería el aroma que desprende una selva o bosque tropical después de una lluvia. ¡Un bello comienzo para componer la historia de este perfume!

El arte y la belleza

Antes de adentrarme en la fragancia pude apreciar su mimada estética. La delicadeza de su inspiración llega hasta su cuidadísimo envase. Su frasco transparente contiene colores cálidos y envolventes, rosa, verde, lila y morado combinados de la manera más refinada. El arte una vez más es reclamado por Isabelle d´Ornano para presentar y envolver un producto de la firma, que encargó un cuadro a la reconocida artista polaca Krystyna Radziwill, con esta evocación.

La artista que vivió una etapa de su vida en Nigeria ha sabido conjugar el significado de esta esencia con el entorno en el que se inspira de una manera delicada y deliciosa, como un bosque intenso, denso e impenetrable, envuelto en la luz de un manto solar cálido y suave, en el que el colibrí y las flores alcanzan protagonismo. Frescor y exuberancia hasta crear una impresionante obra pictórica que refleja un laberinto lleno de peligros y sorpresas.

El tapón una vez más ha sido realizado el escultor polaco fetiche, Bronislaw Krzystof, es cristalino, transparente y simboliza unas hojas. El frasco con colorido en degradé simula el increíble color morado que presenta el cielo tras una cálida tormenta. La caja que nos muestra un colibrí y escudo Lora en su interior esta forrada en violeta muy intenso. Cada detalle en esta fragancia nos indica que además de su esencia guardamos una cuidadosa obra de arte llena de sensibilidad y detalles que esperan ser captados ¿Su finalidad? Poseer algo muy especial.

La fragancia, ¿cómo es?

Un eau de toilette femenina, exquisita cálida y suave con unas notas de frescor que dan paso a exuberancia, llena de personalidad y estilo que además mantiene unas notas Sisley, fácilmente reconocibles, que la hacen diferente a las de cualquier otra firma. Una fragancia de autor en el que se hacen patentes las flores y la naturaleza mojada, un sello con mucha personalidad, que se presenta en una materia trasparente y cristalina.

Para descubrir esta fragancia, disfrutar y entender esta esencia y composición es fundamental hacer un viaje sensorial a través de sus tres etapas aromáticas.

Notas de salida, flores exóticas, hibisco, pasiflora, frangipani, luminoso gengibre y bergamota vigorizante. notas de corazón, matices florales, nardo fresco, violeta, rosa turca y por fin la notas de fondo o nota clave 3, el aroma amaderado del cedro, pachuli y semillas de hibisco que otorgan fuerza, profundidad y embriaguez.

El resultado es una fragancia luminosa, chispeante, fresca, atrevida, exótica seductora pero al mismo tiempo profunda y con una fijación excelente. Muy agradable y fresca pero intensa, muy diferente, en la que se mezclan arte, belleza y sensaciones. Una fragancia capaz de transportarnos y recrear un hábitat diferente, recreando un mundo muy particular. El frasco de 100 ml cuesta 120 euros y el de 50 ml, 71’50 euros.

Eau tropicale es un elixir lleno de delicadeza, color, frescor, sensualidad y exquisitez; todo eso es capaz de trasmitirme. Una vez más Sisley nos ofrece una pieza clave de buen gusto.

Más información | Sisley
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Ferrari, Maseratti, Aston Martin… Todas estas firmas las conoceréis porque son firmas de automóviles de lujo. Pero, es que además, disponen en el mercado una línea de accesorios que van desde polos, llaveros, juguetes y… Perfumes. Y en este último campo nos encontramos con la firma Mercedes Benz que ahora lanza su útimo perfume femenino: Mercedes Benz l’Eau.

Se trata de un perfume que forma parte de la familia olfativa Floral Frutal creada por Michel Almairac. ¿No te suena su nombre? Pues esta nariz es de lo más reputada y ha creado innumerables fragancias para la firma Bond No 9, Bottega Veneta o Burberry. Así que no dudo en que el resultado será magnífico.

¿A qué huele?

• Notas de Salida. Grosellas negras, durazno (melocotón) y bergamota.
• Corazón. Mimosa, rosa, violeta y lirio de los valles (muguete).
• Notas de fondo. Almizcle blanco, ámbar y cedro.

¿Qué os parece esta primera toma de contacto?

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Cada año Guerlain lanza una edición limitada de su perfume Muguet, y como no podía ser de otro modo, para este 2014 la firma nos vuelve a presentar una nueva edición. Esta vez se inspira en el primer día de mayo, donde es tradición regalar muguet a las personas que están en nuestro entorno. Además, su envase ha sido desarrollado junto a Brigitte de Bazelaire, artista de cerámica, que ha creado un soporte de porcelana decorado con el lirio del valle.

Eso sí, la fragancia en sí no ha cambiado desde 2006 lo único que cambia es su envase. Así que nos encontramos ante una fragancia fresca y floral que se limitará a un total de 1.872 botellas numeradas, en 125 ml de Eau de Toilette.

¿A qué huele?

• Notas de salida. Bergamota.
• Corazón. Lirio de los valles (muguete), jazmín, rosa y notas verdes.
• Notas de fondo. Almizcle.

¿Qué os parece el resultado final?

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No hace tanto tiempo de esto, cuando queríamos disfrutar de lo más refinado de Inglaterra teníamos que coger un avión y viajar hasta Londres. Pues bien, gracias a la valentía y al buen hacer de Brigitte Wormser y de Franco Bosisio (vicepresidente y director de marketing respectivamente) del grupo Perfume Holding, ¡ya no tendremos que movernos de casa!

Perfume Holding ha adquirido la marca Atkinsons, y Brigitte Wormser – que se graduó junto con los que hoy son los mejores maestros perfumistas del mundo en L’École Superieur du Parfum de la mano de Monsieur Guerlain -, se ha dado un auténtico baño de historia sumergiéndose en los archivos de la maison Atkinsons, para que podamos volver a a disfrutar de cinco míticas fragancias -reinterpretadas en clave moderna -, capaces de transmitir la fascinante y exótica nobleza de una época ya desaparecida.

A comienzos de 1799, un barbilampiño James Atkinson inventó una pomada para domar la barba rebelde y dar forma a los historiados bigotes que tan de moda estaban entre los señores por aquel entonces. Esta pomada en cuestión se vendía en un botecito de cerámica, y causó furor entre las señoras pues al bueno de Atkinson se le ocurrió añadirle una sutil fragancia a rosas.

Al llegar a Londres, a Atkinson – que debía de ser un auténtico visionario -, no se le ocurrió mejor idea para hacer ruido y atraerse a la elegante clientela londinense que adqurir un gran oso de carne y hueso, y atarlo con grandes cadenas a la entrada de su establecimiento situado en el número 44 de Old Bond Street (sí, sí, donde ahora está Ferragamo). El reclamo funcionó y, en cuestión de pocos días, aquel bálsamo pasó a convertirse en un artículo indispensale entre la flor y nata londinense.

Por aquel entonces entre la clase alta de Londres estaba muy de moda Italia, y por extensión sus perfumes. Nuevamente, el marketiniano Atkinson volvió a sorprender a sus paisanos mandando crear un Eau de Cologne osadamente inglesa, que dejase a su paso la estela del Imperio Británico. El rey Jorge IV no tardó en convertirse en fan total de la nueva fragancia, pasando a nombrar a James Atkinson proveedor oficial de la Real Corte de Inglaterra.

Pero el auténtico éxito de James Atkinson fue cuando un elegantísimo Beau Brummel, el primer dandy oficial que ha dado la historia, se convirtió también en su mejor prescriptor al crear para él el primer parfum sur mesure.

Para satisfacer la demanda de su exigente clientela, Atkinson creó un montón de nuevas fragancias, todas fácilmente reconocibles por llevar el sello del Made in England: White Rose, English Lavender, Royal Briar, The British Bouquet, The Odd Fellow’s Bouquet.

Doscientos años después Wormser y Bosisio se han atrevido a despertar al oso que parecía haberse retirado a hibernar, decididos a dar rienda suelta a casi dos siglos de excentricidad, y elegancia a la inglesa, amparádose en el incomparable patrimonio de esta firma de perfumes, para abrir paso a una nueva era de esnobismo en la perfumería.

Como Brigitte compartió pupitre con los con hoy son los grandes maestros perfumista, los Seigneurs de la parfumerie, ha sabido muy bien a quien recurrir para que reinterpretase en clave moderna y actual aquellos aromas atemporales que nunca pasan de moda.

Así pues, se puso en contacto con Christine Nagel (la flamante y recientemente nombrada directora creativa del perfume en Hermès, llamada a sustituir cuando llegue el momendo al gran Jean-Claude Ellena) y con Violaine Collas, para que reinterpretasen el Eau de Cologne de 1800, 24 Old Bond Street.

El acostumbrado frescor de esta colonia auténticamente inglesa ha sido reformulado con notas frías y especiadas de enebro y cardamomo. Tampoco se han olvidado de hacer un guiño a la rosa turca, la flor emblemática inglesa, cuyo corazón ha sido modelado en torno a un absoluto. El tradicional fondo de chipre de la colonia ha sido reinterpretado, inspirándose en el famoso whisky puro de Malta, con notas amaderadas, ambarinas y almizcladas con el acorde de barrica de turba asociado al té negro con aceite de cada para retexturizar la fragancia.

El resultado de la nueva fragancia resulta impactante. El giro más sorprendente de la nueva composición procede de su aroma indómito y amaderado. Una auténtica delicia que os invito a probar protegida por frascos de cristal biselado, de líneas rectas y depuradas, cubiertos con un tapón que reproduce el cannage (enea trenzada) con la que los ingleses protegían sus frascos de cristal cuando viajaban o salían de picnic. Motivo que también podremos ver reproducido en su precioso packaging de color naraja vivo.

La nueva fragancia cuenta también con una completa colección de baño compuesta por jabón perfumado (25,00 euros, 150 gr), esencia para baño y ducha (34,00 euros, 200 ml), leche perfumada para el cuerpo (40,00 euros, 100 ml), una maravillosa vela perfumada de 450 g (65 euros), y un vinagre de toilette perfumado para un efecto splash que adorarán aquellos a quienes no les guste ir oliendo a perfume durante todo el día (75,00 euros, 100 ml).

Con la nueva Eau de Cologne 24 Old Bond Street nos sentiremos refrescados, revitalizados e incluso revolucionarios. Además, al ser unisex podemos compartir la experiencia con nuestra pareja. Precio: 98,00 euros, 100 ml.

Más información | Atkinsons
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Fotos | @OscarCarriqui

La Primavera ya está aquí, ¡y no lo digo yo! Lo dice Estée Lauder con su nueva fragancia sacada de su colección Pleasures: Pleasures Flower. Un nuevo perfume que nos presenta un aroma fresco y dinámico de espíritu libre que nos recuerda a esos primeros días de Primavera y nos proporciona una mezcla de delicadas flores, frutas y hierbas aromáticas. La firma logra describir esta época del año previa al ansiado verano con una fragancia de lo más especial. Y es que actitudes como la alegría, el optimismo o la creatividad se ven reflejas en este envase.

¿A qué huele?

• Notas de salida. Limón, flor de naranjo, bergamota, cassis.
• Corazón. Peonía, rosa, lirio de los valles, jazmín, agua de coco.
• Notas de fondo. Vetiver, incienso.

Pleasures Flower es un perfume que se presenta en edición limitada en un envase de 50ml Eau de Toilette. Se espera que salga al mercado este próximo mes de abril, y servidora se muere por olerlo, aunque intuyo en que me va a encantar. ¿Qué os parece?

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La maison Guerlain también se acuerda de los más pequeños de la casa, y para ir iniciándolos en el mágico mundo de las fragancias ha recurrido al maestro artesano perfumista Thierry Wasser. Uno de los pocos nariz capaz de reinterpretar la suavidad y la poesía de la infancia.

Las primeras sonrisas, un tierno abrazo, las sorpresas de un mundo que espera ser descubierto, y hasta las travesuras y la alegría de las escapadas en primavera.

Así es la nueva fragancia, tan fresca y tierna como los primeros rayos de luz del sol, pues sabe armonizar el azahar con la mimosa, dando lugar a un delicioso dulce; un pistacho discretamente gourmet, sumergido en miel se entrelaza con el acorde floral.

Petit Guerlain es una fragancia que se puede aplicar directamente sobre la piel de los más pequeños (desde los 3 años en adelante), y que también se puede utilizar para perfumar sábanas, accesorios y juguetes de peluche.

Petit Guerlain se viste de gala utilizando para ello el mítico frasco de las abejas, decorado en suave azul para los niños o rosa empolvado para las niñas. Cada botella está sellada a mano por las dames de table de los talleres de Guerlain.

Petit Guerlain viene en una caja que contiene un vaporizador de viaje que, al igual que el frasco, va adornado con una irresistible abejita de oro que parece emprender su vuelo.

Una introducción lúdica que guiará a nuestros hijos en sus primeros pasos en el mundo de los olores.

Más información | Guerlain
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Seguro que habéis probado en alguna ocasión una fragancia, jabón, gel, crema o aceite de Roger & Gallet. Una firma que asociamos a color, energía y estupendas vibraciones, pero sobre la que puede que como yo hasta hace poco, no conozcáis su apasionante andadura. Una historia que comenzó en 1693, cuando Gian Paolo Feminis formuló el Aqua Mirabilis, como producto de destilación de plantas medicinales y fue patentado por la facultad de medicina de Colonia en 1727.

Roger & Gallet es fruto de una historia llena de curiosidades que os encantará conocer. En 1806 Jean-Marie Farina, heredero de la fórmula del Aqua Mirabilis, creó el Agua de Colonia con el mismo nombre y en 1862 nació la Perfumería Roger&Gallet en colaboración con los más grandes creadores de la época.

La perfumería mítica

El 10 de abril de 1862, Armand Roger y Charles Gallet, ambos perfumistas boticarios, crearon la Maison Roger&Gallet, que pronto se estableció como símbolo de autenticidad y calidad del perfume. Sus creaciones son resultado de una auténtica tradición, saber hacer, conocimiento, destilación de plantas y aceites esenciales únicos. Su propósito ya era ofrecer en cada instante un toque natural de bienestar.

¿Sabías que Napoleón…?

Durante su reinado, Napoleón I descubrió los beneficios del Agua de Colonia Jean Marie Farina. Lo usaba tan a menudo y de manera tan abundante que se convirtió en el agua de colonia de referencia en su corte y recibió la aprobación de la Comisión de Remedios Secretos el 18 de agosto de 1810.

Josefina adoraba también este aroma. Por ello, como prueba de amor, pidió al proveedor de la famosa fragancia que inventase un envase que su ilustre esposo pudiese llevar siempre consigo. De esta manera, nació la forma cilíndrica del Rouleau, que se deslizaba fácilmente en la bota del emperador para que cada vez que lo disfrutase, recordara a su amada. Gracias a las batallas de Napoleón, el nombre de Jean Marie Farina cruzó las fronteras y rápidamente los distintos reinos europeos solicitaron sus servicios.

En sus memorias Madame de Rémusat indica que el Emperador “…no utilizaba perfume, si no agua de colonia, pero lo utilizaba de manera tan abundante por todo su cuerpo, que gastaba más de 60 botes al mes.” Apasionante, ¿no?

Hoy en día

El refinamiento de ingredientes naturales Roger&Gallet invita a un viaje de perfumista al corazón de los más bellos jardines privados a través del mundo. Sus fragancias son capaces de transportarnos al verano, un exótico país, el más hermoso jardín o un inesperado viaje a cualquier parte del mundo, mediante un concentrado de emociones puras que surgen desde el interior de cada fragancia.

Sus exclusivas esencias naturales son elegidas por su calidad, excelencia de su perfume y sus propiedades farmacológicas beneficiosas. ¿Algunas peculiaridades? Fragancias compuestas a partir de aceites esenciales. Los jabones exquisitamente envueltos, están perfumados desde el corazón, creados a partir del tradicional método del caldero, lo que permite que su esencia perdure de principio a fin. Aun cuando quede un pequeña porción de pastilla de jabón el perfume permanece intacto. Las texturas de la firma son cremosas y envolventes.

Lo más nuevo, esta primavera

Este mes sale a la venta la nueva creación Gingembre Rouge o Jengibre Rojo, inspirada en Zanzíbar y sus colores quemados por el sol, cielo azul, polvo de arcilla roja y mar en todas partes. El Maestro perfumero, Alberto morillas se ha unido a Amandine Marie Clerc, para crear Gingembre Rouge.

Un perfume que juega con jengibre de Zanzíbar, una variedad que no es igual al utilizado en la anterior fragancia, la de jengibre lanzada hace 10 años; éste es más afrutado, cítrico y más rico en savia. También han utilizado su flor y los lirios, almizcle, granada, flor de lichi, mandarina y flor de naranjo. El resultado es un a fragancia crujiente, energenizante y adictiva.

Al dividir estos componentes descubrimos notas cálidas, duraderas y seductoras por el cedro, jengibre confitado y almizcles blancos en polvo. Las notas frescas las aporta el jengibre, la granada y mandarina, y el toque floral, gracias a la flor de jengibre, litchi y azahar.

El envase creado en 2007 por Martin Szelekely con esencia atemporal permanece intacto. En esta fragancia se presenta bajo el tono escarlata rubí y rosa flúor en un cristal degradado. El tapón se ha cambiado recientemente para que refleje la luz desde cualquier lugar, y guarda un estilo Art Decó. Su precio es 39 euros y la encontraréis en farmacias, parafarmacias y perfumerias especializadas.

Roger & Gallet es sinónimo alegría, felicidad y buenas sensaciones, pero yo no sabía que también lo era de historias curiosas y apasionantes.

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De Francis Kurkdjian ya os hemos hablado otras veces, pues se trata de uno de los maître parfumeur más importantes que ha dado el sector. Recordad que con sólo 25 años creó la fragancia Le Mâle de Jean Paul Gaultier que, todavía hoy, sigue siendo el perfume masculino más vendido en el mundo.

Francis Kurkdjian es todo un trotamundos. En el 2013 ya había dado la vuelta al mundo en tres ocasiones. Se dice pronto, pero eso suponen 120.000 kilómetros recorridos saltando de un continente a otro.

Tener que coger aviones a una hora determinada, aguardar pacientemente en las salas de espera de los aeropuertos cuando los aviones se retrasaban o no pueden despegar ni aterrizar es algo que marca, pues deja mucho tiempo para la reflexión y la introspección.

Lo peor de todo, según cuenta el propio Kurkdjian – un apellido difícil de pronunciar que significa fourrure (abrigo de piel en iraní) -, era el desfase horario: que fuese de noche cuando tenía que ser de día, y al revés. Todo este desbarajuste le sirvió para darle muchas vueltas a un accesorio de viaje tan util como hermoso que se le estaba ocurriendo.

Así pues, el mejor cómplice que nadie pueda imaginar para perfumar los sueños y las ideas durante esas largas horas de espera en tierra de nadie fue adoptando la forma de un frasco recargable.

A simple vista, Globe Trotter es un frasco de perfume más. Súper bonito, eso sí, pues es de líneas depuradas y gráficas, y se puede adquirir en zinc o en dorado. Lo bueno, es que no hay que tirarlo una vez que se ha acabado el perfume pues puede recargarse.

No con esas fuentes que recuerdan a las gasolineras, porque lamentablemente están disponibles en muy pocas perfumerías. Pero sí con unos pequeños vaporizadores transparentes que se venden en cajas de 3 unidades, con una capaciad de 11 ml.

Las fragancias con las que se pueden recargar son todas las creadas de dos años a esta parte por este Grand Seigneur du Parfum. A saber: Aqua Universalis, Aqua Vitae, APOM (femme et homme), Lumière Noire (femme et homme), Amyris (femme et homme), Oud-Oud Cashmere Mood (en sus versiones silk y velvet).

El contenedor en cuestión mide 97 mm x 37,5 mm, pesa 130 gr, y está disponible en zinc o en dorado. Fijaros que idea tan buena para regalar a esos sufridos padres que tienen que viajar una semana sí y otra también.

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Después de anunciar su irrupción en el mundo de la cosmética, la firma Bershka anuncia la creación de sus primeros perfumes dirigidos a su público juvenil. Unas fragancias para esas chicas jóvenes que no encuentran su olor o que si lo hacen deben dejarse toda su paga para adquirirla. Lo cual me parece una gran idea, pues todos tenemos derecho a oler bien y no por ello debemos pagar cifras altas por el camino. Pero como no podía ser de otro modo, la firma low-cost hace su entrada por la puerta grande y comienza su colección con un total de cuatro nuevas fragancias.

El perfume Bershka

Un atrevido y llamativo envase geométrico inspirado en el origami representa el perfume de su línea Bershka (que lleva el mismo nombre). La fragancia (con un intenso aroma frutal y floral) desprende una sutil aroma con extractos de caramelo y praliné. Un resultado que no dejará indiferente a nadie.

Su línea BSK

La colección BSK representa tres personalidades: la femenina (Pink), la actual (Blue) y la atrevida (Black). Su faceta divertida se refleja en detalles como las ilustraciones pop-art del embalaje y las etiquetas con graffitis, en combinación con los femeninos envases del perfume.

• Blue. Transmite las sensaciones de un jardín oriental a través del jazmín, la ciruela y unas notas de frutas exóticas.
• Pink. Es suave y femenina con fuertes matices florales.
• Black. Una misteriosa fragancia energizante gracias a una mezcla de violeta, cacao y pimienta rosa.

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Karl Lagerfeld no le teme a nada ni a nadie, de allí a que no pare de añadir nuevas carreras y trabajos a su abultado CV. Y ahora a éste se le incorpora su irrupción en el mundo de las fragancias lanzando al mercado su primera línea de perfumes: una para el hombre y otro para la mujer. La presentación se hizo esta semana en París, donde la fiesta y la gente guapa no falló a la cita. Su producto final rebosa el arte y ese savoir faire que logra que el káiser sea querido allá donde va.

Como no podía ser de otro modo, y siguiendo su filosofía, el blanco y el negro son la pareja cromática para diferenciar la versión de ella y de él. Dos frascos de cristal que transmiten sofisticación y con una forma geométrica que aporta un toque high-tech. Obviamente, el diseñador ha contado con el mejor equipo para su elaboración, de ahí a que nos encontremos a los expertos Christine Nagel y Serge Majoulier (para el aroma femenino) y a Jean-Christophe Hérault (para el masculino) en su plantilla.

¿A qué huele?

¿A qué huele la mujer Karl Lagerfeld? Según comentan a un elegante aroma floral que mezcla rosas, magnolias y frangipani, y que contrastan con el frescor del limón y un matiz de melocotón. Este es el proyecto que Karl Lagerfeld deseaba emprender ya que según ha comentado,

Un perfume es moda para la nariz. Las fragancias consiguen que la vida resulte más bonita

Karl Lagerfeld Parfum pour femme se presentará en envases de 25ml (39 euros), 45ml (59 euros) y 85ml (85euros).

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El viernes pasado – un día un poco raro para la presentación de un perfume, dicho sea de paso -, recibí la invitación para un almuerzo en el restaurante de Rodrigo de la Calle (Hotel Villamagna), para la presentación de la nueva Ferrari Essece Collection.

Lo sorprendente es que volvía a convocar Brigitte Wormser, a quien ya tuve el placer de entrevistar hace dos semanas con motivo del relanzamiento de las nuevas fragrancias de Atkinsons.

La colección Ferrari Essence es la encarnación de cierto estilo de vida. Las fragancias que componen esta colección condensan la pasión por la excelencia expresada a través de una atención exquisita por los detalles, y una selección de las materias primas más nobles.

Brigitte, ¡qué placer volver a verla! Los responsables de la agencia de comunicación me han comentado que ha invitado a Maurice Roucel. ¿Quién es este señor? ¿Por qué es tan importante?

Es un químico, un técnico y me gusta su trabajo porque es a un mismo tiempo muy técnico en lo relacionado con las fórmulas, y también un formidable creador y, sobre todo, porque su trabajo en Symrise es dirigir a todos los maestros perfumistas en su calidad de “Seigneur Nose”.

También hace un excelente trabajo con las materias primas, tanto las naturales como las sintéticas. Trabaja con los investigadores para desarrollar nuevas moléculas. Es una persona llena de sabiduría y de carisma, a quien conozco desde hace más de treinta años, y por eso le he pedido que nos acompañara hoy. Porque estaba segura de que a todos los editores de belleza especializada os iba a interesar mucho conocerle mejor.

Maurice Roucel ha trabajado para todas las grandes marcas (Guerlain, Hermès, Chanel, etc.). Tiene un formidable palmarés y tiene esa particularidad de ser técnico y creador, y poder realizar así un trabajo muy completo a nivel de los ingredientes y de las moléculas. Tiene una escritura olfativa espectacular. Ahora que nadie nos oye os cuento que fue el artífice de Musc Ravageur de Fréderic Malle, que es uno de los mejores perfumes de Malle.

Me gusta mucho su trabajo, su acercamiento al mundo de la perfumería, su filosofía. Es una persona llena de carisma, divertida y con sentido del humor, que hasta que se trasladó a vivir a Nueva York lucía unos grandes bigotes, que eran una de sus señas de identidad más características, pero que allí decidió cambiar por una barba.

Entre los colegas de profesión, me encanta este tipo de perfumista que tiene una gran personalidad y que tiene la capacidad de poder trabajar a un mismo tiempo sobre perfumes masculinos y femeninos, y que tiene una riqueza de formulación absolutamente excepcional. Como conoce muy bien las materias primas es capaz de trabajar sobre fórmulas originales, y componer con sus nuevos ingredientes y asociar creando fragancias muy especiales.

¿Me lo presenta, por favor?

¡Claro!

Monsieur Roucel, ¿cómo llega uno a convertirse en maestro artesano perfumista?

En el mundo de la perfumería existen varios niveles, desde el aprendiz hasta el auténtico “maître parfumeur”. Yo me considero un perfumista autodidacta, que ha ido aprendiendo y cogiendo experiencia con la práctica que, sobre todo en esta profesión, resulta indispensable para alcanzar resultados interesantes.

Quienes piensen que se puede alcanzar el éxito sin una larga preparación están equivocados. Mi pasión por la perfumería se ha ido afianzando poco a poco. Una vez que aprendí la técnica, me dedique a la creación de fragancias originales, lo que equivale a la materialización de una idea. Como ocurre con los escritores, los pintores o los músicos, la técnica resulta fundamental, pero hace falta una idea, después de la cual a través del lenguaje del que se dispone va tomando forma el acto creativo.

¿Podría hablarnos de las nuevas fragancias que hoy se presentan?

Este precioso frasco lacado en rojo se llama Essence Oud, y reproduce el mítico rojo Maranello. El oud es un árbol que proviene del sureste de Asia. Es un aquiliria, una madera que, al principio, crecía en la zona de Vietnam, Malasia, e Indonesia. Era un árbol que vivía en la selva. Este árbol se ve infectado por una bacteria, un parásito, una especie de champiñón. Como consecuencia, el árbol muere y se seca. Es la combinación entre el parásito y la madera la que produce el oud. La madera de oud ya cuesta bastante cara de por si, pero además, hay que hacer de ella un extracto, lo que encarece todavía más el producto.

Desde hace aproximadamente una década, el oud se ha empezado a poner muy de moda – en el sureste asiático se lo considera afrodisíaco, y desde tiempos inmemoriales las mujeres hacen con él grandes hogueras sobre cuyas brasas se pasean con la esperanza de que el humo impregne sus faldas.

Al oud le está pasando lo mismo que al sándalo. Al ser maderas muy costosas su producción ha de ser controlada por el gobierno, ya que resultan muy golosas, y suelen ser robadas aprovechando la oscuridad de la noche. Por lo que son vigiladas por soldados con armas en ristre.

También se están empezando a cultivar plantaciones. Existen muchas calidades de oud, ocurre como con el jazmín, o con las rosas. Al oud o al sándalo les ocurre como con al vino. Están las cepas, y también el terroir. Cuando está bien tratado, se consiguen productos de calidad.

En torno a la nota de corazón de la resina de oud, con sus afridisíacos toques oscuros e intensos, aparecen toques más ligeros como los de una opulenta rosa damascena acompañada por elemi, con acordes de olíbano y comino, y enriquecida con cistus labdanun y cuero.

El frasco de líneas depuradas y armoniosas, inspiradas en las dinámicas de los Ferrari salidos de los talleres mecánicos de Maranello, reproduce la misma elegancia atemporal de estos coches.

Destaca por un singular color metalizado en tres capas conocido como Rosso Maranello, especialmente creado en homenaje a la sofisticada carrocería del los Ferrari. Rojo es también el elegante cosido que fija la correa de cuero marrón alrededor del tapón y que recuerda a la palanca de un cambio de marchas.

El packaging reproduce la mítica figura del “cavallino rampante”, y su lealtad en dos colores separados por una costura: en la parte superior el rojo metalizado de las elegantes carrocerías, y en la parte inferior un color que recuerda la aleación de plata de las ruedas.

Maurice Roucel me explicó que en Symrise dirige a un pool formado por 8 maestros perfumistas, y que juntos, trabajaron, codo con codo, en este proyecto. Que cada perfumista fue responsable de una de las fragancias. Y que entre la recepción del briefing – que constituye el principio del trabajo del perfumista -, y la toma de decisión sobre la fórmula final hay muchísimo trabajo.

Las pruebas que hay que hacer para crear uno de estos perfumes varían mucho. Hay perfumes que pueden ver la luz en seis meses, en otros, en cambio, a lo mejor se tardan dos años. En estos perfumes hay un año de trabajo.

Como dato curioso, me comentó que todos los maestros que participaron en este proyecto eran hombres. Ninguna mujer. ¡Una decisión de Brigitte Wormser!

Después de la entrevista, nos invitaron a un magnífico almuerzo. El chef Rodrigo de la Calle, una estrella Michelin, se inspiró en los ingredientes con los que estaban elaborados las fragancias para crear unos platos ad hoc.

El nexo de conexión entre el Essence Musk con el aguachile de hierbas y flores con gazpacho de lombarda fueron los cítricos, y los aromas de las hierbas y de las flores.

Para el Essence Oud este gran chef asoció la originalidad aromática del ajo negro con toques especiados y pasificados de las gachas con tallos hervidos de borraja de textura esponjosa y color negro.

Me encantó el risoto de algas con langostino cuyo nexo de unión con la Cedar Essence fueron los toques salinos, cítricos, metálicos y aromáticos de las hiermas marinas.

El solomillo de ibérico al haber sido ahumado con madera tostada, y llevar guarnición de papas arrugadas resultó perfecto a la hora de reproducir la fragancia Leather Essence.

Finalmente, de postre nos dieron una torrija empapada en leche aromática de chufas con canela, cardamomo, y toques picantes de pimienta tse-chuang. El remate perfecto del cromado de las ruedas de los Ferrari representado por la Silver Essence.

Una presentación espectacular, como las de aquella otra vida (me refiero a la la de antes de la dichosa crisis), realizada en inglés con un fuerte acento francés. ¿Se os ocurre algo más chic?

Más información | Ferrari
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Fotos | @SolSalama

El cantante Pharrell Williams no puede estar de mejor racha: su single Happy arrasa en el mundo entero, su nuevo álbum G I R L está teniendo muy buen acogida y ahora, por si fuera poco, acaba de anunciar una colaboración junto a Comme des Garçons para crear un perfume unisex que llevará el mismo nombre que su último trabajo. Y, ¿qué relación tiene un músico con un perfumista? Al parecer más de lo que creemos.

Y es que mientras que el primero necesita un buen oído, el segundo un buen olfato, y aveces ambos van unidos. Adrian Joffe, CEO de Comme des Garcons Parfums SA, ha declarado,

Esta es la primera vez que hemos creado una fragancia junto a un músico y no puedo pensar en nadie con más talento que Pharrell. Él sabía exactamente lo que quería desde el principio. Ha sido un honor trabajar con un artista tan creativo y con una gran visión

Este perfume está pensado que salga al mercado durante el mes de septiembre de 2014. ¿Qué os parece esta unión?

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La tercera versión de Jour d’Hermès llega este mes junto a la palabra Absolu, después de la versión original Eau de Parfum del 2012 y Parfum del 2013. Jean-Claude Ellena es el perfumista encargado de crear esta nueva fragancia, que se inicia con una composición básica de cítricos donde las flores se encuentran en primer plano seguidos de matices amaderados-almizclados.

Jour D’Hermès Absolu nos ofrece una perfecta armonía de gardenia blanca y cremosa, jazmín sambac fresco, y flores del albaricoquero amieladas y románticas. Se encuentra disponible en frascos de 30 ml, 50 ml y 85 ml de Eau de Parfum.

El frasco

El frasco de Jour d’Hermès Absolu se inspira en el original de la firma, y nos recuerda a las botellas vintage de Hermès, con una nueva silueta. Conserva la base cuadrada, el anclaje ligado a la redondez de las curvas y la gota de luz suspendida en el cristal que caracteriza a la original. En cambio, el color del perfume se tiñe con un matiz más cálido. En el cuello del frasco presenta un engaste en dorado rosado rodeado de blanco.

¿Qué os parece el resultado final?

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Cada vez soy más fan de la elección de la actriz británica Keira Knightley al frente de la imagen del perfume Coco Mademoiselle de Chanel. Desde hace ya algunas temporadas atrás, nos muestra su lado más sensual y femenino en campañas publicitarias donde ella (junto al frasco de este preciado perfume) es la protagonista. Y para este 2014 la maison vuelve a repetir la historia.

Esta vez se encuentra en medio de una fiesta para desaparecer y volver en escena a bordo de un yate mientras surca el río Sena. Ella representa de manera fiel el espíritu del perfume Coco Mademoiselle: es decidida, independiente y extremadamente femenina.

¿Qué os parece el resultado final?

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Hace un par de meses anunciábamos el nuevo perfume de la cantante Beyoncé bajo el nombre Rise, y hoy ya podemos ver todas las imágenes de la campaña donde, estaba clarísimo, ella es la protagonista. Y su foto principal, con la que comparte protagonismo con el frasco en cuestión, la cantante sale espectacular.

Detrás de esta fragancia encontramos la nariz de Loc Dong, que ha creado un perfume donde sus notas de salida se basan en la bergamota, el chabacano y la albahaca. El corazón está compuesto por orquídea, jazmín sambac (sampaguita) y fresia; y en las notas de fondo destacan la madera de cachemira, almizcle, vetiver y las notas amaderadas.

Tras una gran nube de polvo dorado la cantante se muestra en todo su esplendor mientras que su propia voz en off nos introduce hacia su propio mundo. Y me sorprende, pues jamás suelo hacer caso de los perfumes de las famosas pero no sé porqué extraña razón, este perfume me llama la atención.

¿Lo habéis probado? ¿Qué tal es?

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¿Cómo sería un perfume de la marca Coca-Cola? Eso es lo que debería pasar un día por la cabeza de Wonchan Lee, un diseñador sur coreano que ha decidido plasmar en distintos frascos cómo sería el diseño de esta fragancia si la marca de refrescos más famosa del mundo quisiera animarse a probar suerte en el mundo de la perfumería. Bajo el nombre de Coca-Cola Le Parfum, esta original colección está formada por dos gamas distintas: Coca-Cola Le Parfum Classique (una gama clásica de Eau de Parfum), y Coca-Cola Le Parfum Belle (una gama de Eau de Toilette). Ambas estarían pensadas y diseñadas para mujeres de entre 20 y 30 años.

Como no podía ser de otro modo, el mítico frasco de cristal de la firma es el protagonista en toda esta gama pero de líneas más modernas y vanguardistas. Con siete fragancias distintas, el diseñador nos muestra su visión particular diferenciando cada una en el color de su interior.

Una idea de lo más trabajada que, quién sabe, quizás termina por conquistar a Coca-Cola. ¿Veremos estos frascos un día en las perfumerías?

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No es la primera ni será la última en presentar su propia fragancia, pero eso no conlleva que no nos hagamos eco de la noticia. La actriz colombina y protagonista de la serie televisiva Modern Family, acaba de presentar su primera fragancia: Sofía by Sofía Vergara. Según comentan distintas fuentes, está previsto que su lanzamiento se haga el 24 de abril, y según la propia actriz, ésta es una fragancia que la define, que refleja como es ella y de dónde viene.

Sofía no ha dudado en comentar en WWD (Women’s Wear Daily) que,

Quería asegurarme que fuese un buen producto. Normalmente no me gusta involucrarme en cosas que no puedo opinar. No quiero poner ni nombre y decir ‘hacer lo que queráis’. Estoy intentando crear una marca

¿ A qué huele?

La propia actriz ha querido que en su primera fragancia predominaran las frutas y las flores más emblemáticas de su tierra, Colombia, como las moras y ciruelas; la vainilla, las violetas, las rosas y orquídeas colombianas, y el sándalo. De este modo, Sofía Vergara pretende homenajear su tierra natal.

¿Qué os parece este nuevo lanzamiento?

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